7102
28377

О разделе Дома, квартиры

Добавить товар
Я ищу (двери, ЗАО "Подсолнух", 211650, Кирочная улица)
Цена (в рублях)
 — 
USD 78.67
EUR 91.48
Регион:
все
0
Рубрика:
все
1
Производитель: недоступно Выводить: по
Заданы условия фильтрации: рубрика
Показывать:
Найдено товаров — 2 057
Переделка узла подводки полотенцесушителя Переделка узла подводки полотенцесушителя ИП «Калинин Д.М.» / Коломна

Довольно часто косметический ремонт в частной квартире перерастает в масштабную реконструкцию. Это естественно – как можно оставить на фоне новой плитки, уложенной в ванной, старый и неэстетичный прибор для сушки полотенец? Казалось бы, суть вопроса понятна и дело осталось за малым – приобрести новый узел и установить его или же нанять мастера. Однако не все так просто. С выбором нужной модели изделия можно разобраться самостоятельно. А вот вопросы с заменой полотенцесушителя придется решать через ЖЭК или коммерческую компанию, специализирующуюся на выполнении подобных работ. Если вы решили доверить все работы профессионалам, то нужно серьезно задуматься над их выбором – доверяться первому попавшемуся не стоит. Здесь, естественно, играет большую роль стоимость услуг и время их предоставления. Однако нельзя забывать и о репутации фирмы. Более того, она должна предоставить документацию, которая дает им законное право на выполнение подобных работ. Основными документами являются свидетельство о допусках СРО и договор. Именно свидетельство СРО имеет важное значение, поскольку лицензия отменена еще с 01.01.2010г. Само собой, замена полотенцесушителя и цена за выполнение работ в данном случае будет выше, чем у обычных исполнителей. В то же самое время вы получаете следующие преимущества: квалифицированное исполнение заказа; качественные комплектующие; ответственность подрядчика; гарантийные обязательства. Всего этого можно лишиться, если замена сделана «левым» сантехником. Хорошо, когда негативных последствий удастся избежать, например, элементарной протечки, после которой придется переделывать не только всю работу, но и заниматься ремонтом у затопленных соседей. Поэтому лучше сразу обратиться к фирме с соответствующим опытом и документацией.

12 500 руб.
за шт.
Корзина товаров
Установка коллектора (комплекс работ) Установка коллектора (комплекс работ) ИП «Калинин Д.М.» / Коломна

Что такое коллектор (по-другому называемый «гребёнка отопления»)? Для чего коллектор предназначен? В каких случаях это устройство ставится в системы отопления? Как устроена гребёнка отопления? Какие бывают коллекторы и можно ли собрать это устройство своими руками?.. Обо всём этом вы узнаете из данной статьи. Что такое коллектор? Внешне коллектор (гребёнка отопления) может выглядеть так, как на фото: Что собой представляет коллектор? А это труба, один выход которой подключается с помощью трубопровода к котлу, второй выход может быть просто заглушён; по длине трубы есть некоторое число отводов для присоединения к коллектору отопительных приборов. Отопительные приборы (в данной теме это радиаторы) соединяются с коллектором тоже трубопроводами. Количество выходов на коллекторах бывает разным и выбирается для конкретной отопительной системы в зависимости от числа радиаторов, которое планируется подключать. Коллекторы применяются попарно: один подающий, второй – обратный. Вместе они образуют коллекторную систему. Где применяются коллекторы? Обычно гребёнки отопления применяются в тёплых полах. Но и в радиаторных системах они тоже встречаются, ибо есть коллекторное подключение радиаторов или, по-другому, лучевая система. Для чего предназначена гребёнка отопления? Коллекторная (лучевая) система радиаторного отопления устроена так: где-то (например, под лестницей, где он не будет мешать) установлен коллектор; к нему подведены подача и обратка от котла; и уже от коллектора теплоноситель разносится к радиаторам по отдельным для каждого радиатора подающим трубам; и от каждого радиатора своя обратка возвращает теплоноситель в коллектор. При таком подключении теплоноситель распределяется по всем радиаторам равномерно. Таким образом, говоря простым языком, назначение коллектора в том, чтобы распределять теплоноситель по радиаторам или петлям водяного теплого пола так, как нам нужно (=хочется). Например, регулируя на коллекторе величину протока теплоносителя в определённое помещение, мы можем установить желаемую температуру в этом помещении. (О прочих плюсах лучевой системы радиаторного отопления читайте в отдельной статье.) Другие устройства, применяемые с коллекторами На предыдущем фото коллектор в коллекторном шкафу, но может монтироваться и без него, в какой-нибудь стенной нише, т. к. шкафы для коллекторов стоят прилично. Так что такой шкаф – это не обязательное оборудование, а по желанию или по возможностям. Часто на коллекторах есть какие-либо устройства (вентили, расходомеры, термоголовки и т. д.) для регулирования протока теплоносителя в каждый отопительный прибор; на фото вверху такие устройства различимы по синим и красным «шляпкам». (Рассматривать все эти устройства здесь подробно мы не станем, потому что статья всё-таки не о них.) Ещё на фото видно, что на подаче и обратке от котла перед коллектором есть краны, позволяющие при необходимости отсоединить коллектор. А также на коллекторах монтируются автоматические воздухоотводчики, которые на фото тоже хорошо различимы.

2 300 руб.
за шт.
Корзина товаров
Установка видеодомофона (1+1) Установка видеодомофона (1+1) ИП «Калинин Д.М.» / Коломна

Домашний домофон должен быть подключен к электросети, защищенной предохранителем 10 А или автоматом 16 А. Для безопасности людей рекомендуется также установить устройство защитного отключения 30 мА. Возможны два типа электропитания: 4 Установка Советы • Для лучшей работы устройства необходимо избегать дополнительных соединений между уличной панелью вызова и внутренним переговорным устройством. • Если проводка уже проложена, проверьте количество проводов перед тем, как покупать домофон. • Если вы строите дом, необходимо заранее предусмотреть траншеи и проложить в них гофрированные трубы со стальной протяжкой.

1 100 руб.
за шт.
Корзина товаров
Установка экрана радиатора отопления Установка экрана радиатора отопления ИП «Калинин Д.М.» / Коломна

Несмотря на большое предложение отопительных приборов, в большинстве квартир и домов батареи отопления старого образца остаются на своих местах. Они зачастую имеют неприглядный и неэстетичный вид, поэтому нуждаются в декорировании. Заменить их не всегда предоставляется возможность, и не только по финансовым соображениям. Но и просто потому, что они, возможно, прекрасно выполняют свои функции по обогреву и менять их нет особого смысла. Как же поступить в этом случае? Выход есть! Уже давно налажено производство по выпуску декоративных экранов, которые не просто закрывают батареи, но и гармонируют с интерьером комнаты, выполняя дополнительную функцию защиты детей — от ожогов, животных — от попадания лап и хвостов между секциями радиатора.  

310 руб.
за шт.
Корзина товаров
Демонтаж электрощита в сборе Демонтаж электрощита в сборе ИП «Калинин Д.М.» / Коломна

Мы живём в век бурного развития и внедрения новых технологий. Причём, все новейшие технологии так или иначе завязаны на электричество – основной современный носитель энергии. Ваша квартира – не исключение. Вся бытовая техника, освещение, кухонные комбайны, компьютеры, кондиционеры, обогреватели и прочие утюги и пылесосы питаются от электричества.   И, если ещё двадцать лет назад, для домашней проводки вполне хватало простой главной дозы после электросчётчика, откуда лучами расходилась проводка по комнатам для питания розеток и освещения, то теперь всё по-взрослому: квартира без электрощитка – это жильё прошлого века. Квартира, которая полностью погружается во тьму при каждом отстреле пробки на счётчике. Квартира, в которой постоянно должны быть наготове спички и свечки на случай очередного аварийного отключения. Где пробки приходится менять, как перчатки, из-за жёсткого перегруза и слишком частых срабатываний.   Зачем нужен электрощиток? Электрический квартирный щиток нужен для рационального распределения нагрузки по зонам потребления. Он позволяет каждую зону выделить в самостоятельную электрическую цепь, со своим персональным предохранителем-автоматом. Роль главного рубильника при этом исполняют самые мощные автоматы, расположенные либо по старинке над электросчётчиком, либо здесь же, внутри щитка. Это как вам больше нравится. Менее мощные автоматы сосредоточены в щитке, причём каждый из них отвечает за свою цепь. Поэтому, если вдруг коротнёт фен, вырубится предохранитель только того контура, в розетку которого фен был включён. Все остальные контуры – освещения, других групп розеток – останутся под напряжением и будут нормально функционировать. Это очень удобно, ведь вам понадобится как минимум освещение для того, чтобы разобраться с предательским феном, отключить его и вновь включить выбивший автомат. Место установки Место зависит от того, строите вы электросхему дома с нуля или модернизируете старую проводку. Если квартира не новая и проводка уже существует, то самое логичное – установить щиток на то место, где сейчас располагается старая главная доза. Именно туда обычно сходится проводка со всех комнат, кухни и санузла. Ищите старую дозу в первую очередь в прихожей под потолком. Если же вы решили установить щиток в другое место, помните о некоторых правилах: он не должен быть легкодоступен для досужего любопытства детей и особей женского пола, проживающих в вашей квартире; его расположение должно быть либо у входа, либо максимально близко к геометрическому центру квартиры; рядом с ним не должно быть легковоспламеняющихся изысков интерьера, вроде тюлевых занавесочек, портрета покойного любимого фокстерьера супруги и тому подобной чепухи. Обязательно строго-настрого предупредите домашних, что там сидит бабай, и открывать электрощиток имеете право только вы и никто кроме вас!

650 руб.
за шт.
Корзина товаров
Демонтаж электропроводки Демонтаж электропроводки ИП «Калинин Д.М.» / Коломна

    Демонтаж старой электропроводки является одним из основных этапов при начале капитального ремонта помещения или перед началом работ по монтажу нового электрооборудования, розеток, выключателей, светильников и т.д. Демонтаж электропроводки выполняется поэтапно:    Для начала отключается электропитание в вводном щитке, выключаются все автоматы. Извлекаются все плавкие предохранители, если такие имеются. Далее откусываются все провода уходящие от электрощита в помещение где будет производиться демонтаж проводки. Оставляется только вводной автомат, к которому будет подключен временный электрощит, а дальнейшем и вся новая электропроводка.   При необходимости на электрощите вешается табличка, о том, что ведутся ремонтные работы. Во избежание случайного включения автоматических выключателей посторонними лицами, а так же поражения их электрическим током. Если есть возможность, электрощит закрывается на замок.    Далее необходимо обеспечить временное освещения на время проведения электромонтажных работ для подключения электроинструмента. Для этого делается временный электрощит с защитным автоматом и несколькими розетками.     После чего проверяется отсутствие напряжения на каждой электроточке подлежащей демонтажу. Только после этого можно приступать к демонтажу электропроводки.      Осуществляется демонтаж выключателей, розеток, люстр, светильников, старых подрозетников, распаячных коробок, а также других стационарных потребителей электроэнергии.     Демонтируем все автоматы с перемычками, проверяем перед этим отсутствие на них напряжения. После демонтажа должен остаться только один вводной автомат.     Демонтируем старые трассы электропроводки. Иногда провода легко выходят из штробы, а иногда, чтобы извлечь их, приходится пользоваться перфоратором. В любом случае после демонтажа проводки остается много пыли и мусора.   После всего вышеуказанного необходимо убрать всю мебель которая будет мешать при демонтаже электропроводки. Демонтаж проводки – ответственное и серьезное мероприятие, которое требует профессиональных навыков и умений. Наши специалисты имеют огромный опыт многих видов электромонтажных работ, а также необходимые допуски электробезопасности. Пригласите наших электриков и Мы выполним демонтаж Вашей проводки безопасно, качественно, по доступной цене и в установленный срок.

25 руб.
за шт.
Корзина товаров
Сборка сруба (брус до 150мм) Сборка сруба (брус до 150мм) ИП «Калинин Д.М.» / Коломна

 Дома из бруса — это ровные стены, простота строительства и отделки и внешняя привлекательность. Брусчатые дома становятся все более технологичными. Так, самый дорогостоящий деревянный коттедж — это коттедж из клееного бруса. Вместе с тем, наиболее экономичные деревянные дома — это тоже дома из бруса, только естественной влажности. Вот такой он разный, деревянный брус. На протяжении многих сотен лет люди предпочитали жить в деревянных домах. И, несмотря на то, что в течение последних десятилетий появляются все новые и новые строительные материалы, они не смогли вытеснить дерево со строительного рынка. Деревянный дом — это комфорт, тепло, уют и «свежее дыхание». Через деревянные стены может меняться до 35% объема воздуха в сутки. В сухую погоду дерево отдает накопленную влагу, а в условиях сырости, наоборот, впитывает в себя излишки влаги. Смола и различные масла, которые содержат деревянные брусья и бревна, создают неповторимый аромат, а также обладают антисептическими свойствами. Вот почему в Европе дома из бруса — одни из самых дорогих. Дома из бруса в Вологде можно строить круглогодично, и это может быть постройка любого назначения: садовый домик, банька, элитный коттедж. Брус как строительный материал неприхотлив. Для его хранения не нужны особые условия. Основное требование — это свободная площадка для разгрузки. При всех этих несомненных плюсах дома из дерева весьма демократичны по цене, а дома из различных видов бруса зачастую выгодно отличаются от своего «коллеги» по массивному деревянному домостроению — бревна. Недостатки у древесины тоже есть: дерево гниет, горит, подвержено деформациям. И, если современные пропитки позволяют увеличить долговечность и пожаробезопасность деревянных конструкций, то усушки и, как следствие, усадки деревянного сруба полностью избежать не удается. Чтобы ускорить процесс становления коттеджа, строители прибегают к определенным приемам, о которых мы расскажем ниже. «Тело» квадратного сечения Брус для строительства брусчатого дома бывает: обычный, профилированный, клееный. Поскольку клееный брус — это уже не цельное бревно, а распиленное на доски, в этом материале мы о нем говорить не будем. Словари определяют брус как «тело, у которого размеры поперечного сечения малы по сравнению с длиной». Собственно, обычный цельный брус — это то же калиброванное бревно, но с прямоугольным или квадратным поперечным сечением. Удобство строительства из цельного бруса очевидно. Не нужно прирубать бревна друг к другу, как при строительстве рубленых домов, в инженерных расчетах можно руководствоваться стандартными размерами элементов, брусчатый дом легче утеплять. Возможности разнообразия архитектурных решений у домов из бруса выше, чем в технологии рубленых домов. Но, выбирая тип бруса, нужно учитывать не только эстетическую составляющую, но и режим использования строения (сезонное или постоянное проживание). В наших условиях для строительства домов постоянного проживания обычно используют брус шириной не менее 200 мм, для дачных построек и для устройства внутренних перегородок подойдет брус меньшей ширины, 150–100 мм. Следует иметь в виду, что маркировка бруса 100×150 означает толщину стены в 100 мм, а при необходимой толщине в 150 мм нужен брус 150×150 или 150×100. Цена на брус зависит от толщины, разница может достигать 30 процентов. Обычный и профилированный Один из наиболее распространенных стройматериалов для строительства загородных домов для сезонного проживания — брус естественной влажности, или обычный цельный брус. Его основные размеры: 150×100 мм, 150×150 мм и 200×200 мм, стандартная длина 6 м. Возможно производство и более длинных конструкций, но они обойдутся как минимум на 10–15% дороже. После изготовления его деталей, во время их транспортировки и сборки дома брус продолжает сохнуть и, значит, деформироваться, поэтому при строительстве дома из такого бруса не удастся достичь высокой точности сопряжения брусьев. Кроме того, пока дерево сохнет, на лицевых поверхностях бруса могут появиться трещины. В цифрах: брус естественной влажности дает усадку 3–7%, время усадки сруба составляет от 6 до 36 месяцев. К примеру, сруб из бруса естественной влажности, поставленный летом с высотой стены 2,5 метра, даст усадку примерно на 40 мм в течение года. После усадки можно приступать к обшивке стен брусчатого дома. Снаружи он отделывается, как правило, сайдингом, блокхаузом либо облицовывается кирпичом. Для внутренней отделки используются деревянная вагонка или гипсокартон. Для внутренней обшивки должна применяться древесина с влажностью до 15%, для наружной — не более 20%. Влажность половой доски также не должна превышать 15%. Влажность доски для столярных работ не должна быть выше 8%. Если под обшивку наружных стен проложить 50–100 мм слой утеплителя (льняная пакля, Isover, Paroc, Rockwool, Penoplex), то такой дом становится условно пригодным для круглогодичного проживания, естественно, при условии установки системы отопления. Стоимость строительства дома из обычного бруса может достигать 11–12 тыс. руб./м². Цена отделки дома и прокладки коммуникаций может составить 100–200% от стоимости самого сруба. Срок изготовления полного комплекта материалов для строительства дома из бруса естественной влажности достигает 1,5 месяцев, в зависимости от размеров дома. Стандартный дом 6×6 м на столбчатом фундаменте возводится бригадой в два–три человека за 2–3 недели. Дом из бруса естественной влажности — это самый дешевый вариант строительства деревянного дома, но далеко не самый плохой по качеству. Прежде всего это касается способности удерживать тепло. Более современный и удобный в работе материал — цельный профилированный брус. При его производстве обычному брусу придается строго определенная, близкая к прямоугольной стандартная форма (профиль). Поверхности тщательно шлифуются до уровня евровагонки. Эксплуатационные качества домов из профилированного бруса довольно высоки. Прежде всего потому, что форма стенового материала рассчитывается так, что дождевая вода не попадает между брусьями, что в свою очередь предохраняет стены от возникновения очагов гниения. К тому же дом из профилированного бруса сразу после возведения имеет опрятный и привлекательный внешний вид и не требует дополнительной отделки, так как брус простроган с двух сторон. Профилированный брус бывает естественной влажности и камерной сушки. Сушат брус как раз для того, чтобы минимизировать процесс усадки материала (у сухого бруса она составляет лишь 1–2%), и такой брус процентов на 20 дороже профилированного бруса естественной влажности. В сушильных камерах происходит так называемый мягкий процесс сушки бруса, при значительно более низких температурах и более длительно, чем, например, при сушке погонажных изделий. К такому методу прибегают для того, чтобы древесина в процессе высыхания не деформировалась и количество появляющихся трещин было минимальным. Кроме уже описанного метода, контролировать местоположение трещин можно так: если стена дома имеет толщину 200 мм, то рекомендованная высота каждого венца должна быть 160 мм. Тогда трещины чаще всего уходят наверх и вниз, где меньше всего расстояние для снятия внутреннего напряжения древесины. Компенсационные прорезы также способствуют уменьшению количества трещин на лицевых сторонах бруса. Толщина стен из профилированного бруса 180–200 мм считается удовлетворительной для того, чтобы жить в нем круглогодично. В заводских условиях могут обрабатываться как минимум профиль, как максимум, в случае с профилированным брусом камерной сушки, — все конструктивные элементы бруса: продольные пазы, чашки, торцевые поверхности, торцевые пазы, шкантовые отверстия, компенсационные пазы. При таком способе производства оставляются зазоры от 1 до 2 мм для последующей сборки после транспортировки. Поскольку профилированный брус естественной влажности слегка деформируется, при сборке чашки запилы могут не совпадать. Некоторые строительные фирмы рекомендуют ручную сборку профилированного бруса. При сборке сруба профессиональными плотниками непосредственно на месте исключаются зазоры при запиле чашек. Срок изготовления полного комплекта материалов для строительства дома из профилированного бруса составляет от 3-х недель до 1,5 месяцев, монтаж срубов — от 1 до 1,5 месяцев. Если монтаж производится на месте, сроки варьируются от 2 недель до 3 месяцев, в зависимости от площади дома. Стоимость строительства дома из профилированного бруса может составлять 10–15 тыс. руб./м² (без учета стоимости инженерии). Компании-застройщики советуют прибегать к помощи одного подрядчика. Лучше, если все остальные работы — прокладку инженерии, обустройство фундамента — берет на себя одна фирма.

3 600 руб.
за шт.
Корзина товаров
Сборка сруба (оцилиндрованное бревно) Сборка сруба (оцилиндрованное бревно) ИП «Калинин Д.М.» / Коломна

Технология строительства домов из оцилиндрованного бревна сочетает в себе как веками проверенные приемы, так и последние достижения современной науки, и имеет свои особенности. Поэтому сборка сруба должна производиться специалистами с опытом работы в деревянном домостроении. После сооружения и гидроизоляции фундамента производится укладка антисептированных подкладных досок (см. фото ниже).   Сборку стен сруба следует вести согласно сборочным чертежам (развертки стеновых элементов). Перед укладкой бревна, в продольный паз крепят межвенцовый утеплитель- джутовое полотно толщиной 5мм и шириной 200 мм, подгибая края  джута внутрь и расправляя на чашке (рис 2).  Джутовое полотно содержит лигнин (20%), это практически соответствует содержанию лигнина в дереве. В процессе возведения дома стены дают усадку, уплотняя джутовое полотно, которое при склеивании волокон лигнином, приобретает требуемую плотность и монолитность, а также повышенную устойчивость к воздействию влаги.     Венцы сруба скрепляют между собой  деревянными нагелями в шахматном порядке через 1-1,5 м, что обеспечивает прочность конструкции и препятствует смещению бревен относительно друг друга (рис 3). Сечение нагеля должно быть квадратной формы, что обеспечивает меньшую площадь контакта нагеля и отверстия в бревне и предохраняет сруб от зависания бревен.  Сращивание бревен по длине делают в перерубах, скрепляя стык стальными скобами или шпильками. Этот нюанс может быть не заметен Заказчику, но если это не сделать, то после усадки между бревнами в стыках  образуются мостики холода - зазоры, что может повлечь за собой потерю сопротивления теплопроводности.  После сборки стен первого этажа, осуществляют монтаж балок перекрытия. Сечение и шаг балок перекрытия подбирается в зависимости от длины пролета и нагрузки.  Балки перекрытия впиливают в стену (рис 4) или крепят специальными металлическими опорами, подвесами.  При монтаже стропильной системы должны обязательно учитываться конструктивные особенности деревянных строений - их "подвижность" и усадка (рис 5). Заключительный этап - изготовление "кровельного пирога" (рис 6 и 7), толщина и "начинка" которого подбираются взависимости от назначения помещения, и кровельные работы, которые осуществляются в соответствии с проектом и рекомендациями изготовителя кровельного материала.

4 000 руб.
за шт.
Корзина товаров
Покрытие кровли профлистами с установкой металлокаркаса Покрытие кровли профлистами с установкой металлокаркаса ИП «Калинин Д.М.» / Коломна

При строительстве домов в основном используют двускатные или четырехскатные кровли, и очень редко встречаются дома с плоской крышей. Ее часто называют бесчердачной. Покрытие можно использовать разное, но большой популярностью пользуется профнастил. Качественно сделанная кровля из профлиста долго прослужит. Плоская крыша из профнастила легкая в эксплуатации, в случае необходимости ремонта, она прекрасно выдерживает вес человека, по ней можно ходить. Хотя профлист и имеет массу преимуществ, такие как невысокая стоимость, легкость при монтаже, прочность, все же нужно отметить мультифункциональность плоской кровли из профлиста. Все больше плоская кровля входит в моду. Необычный дизайн дома подчеркивает статус владельца, хотя на самом деле такая конструкция обойдется в несколько раз дешевле, чем скатная. Преимущества плоской кровли Установка такой кровли достаточно дешевая, в отличие от скатных видов, плоские крыши не нуждаются в дорогой и сложной стропильной системе, использование кровельного материала намного меньше. Практически ровная горизонтальна поверхность покрытия позволяет легко перемещаться, как результат монтаж намного проще, сроки работы намного короче. На поверхности легко монтировать, в дальнейшем обслуживать: солнечные батареи, антенны, системы кондиционирования и т.п. Часто плоскую кровлю выбирают из-за возможности использования площади. На крыше размещают место для отдыха, сад, цветник и т.п. Сегодняшние технологии позволяют покрыть крышу даже тротуарной плиткой. Оригинальный дизайн, который выделит ваш дом среди других. Основной недостаток плоских крыш — накапливание снега и других осадков на поверхности, что может привести к протеканию. Однако снег может выступать природным утеплителем. Во время монтажа необходимо тщательно придерживаться правил и технологий укладки кровельного пирога и завершающего перекрытия. При выборе системы кровли нужно придать значения климатическим условиям, а также определится с назначением площади, частоты ее использования. Поэтому существует несколько типов плоских крыш: Пирог крыши из профнастила Эксплуатируемая кровля предполагает большие нагрузки. Основа ее должна быть жесткой, например, бетонная стяжка или профнастил. Это позволит сохранить в целостности гидроизоляционный материал, а также обеспечить необходимый уклон для стока воды. Утеплитель подвергается большим нагрузкам, поэтому он должен быть прочный на сжатие. Неэксплуатируемая кровля подвергается единственной нагрузке от снежного покрова. Конструкция такой крыши не нуждается в жестком основании и прочном утеплителе. Для выхода на крышу сооружают мостики, чтобы распределить нагрузку на конструкцию. Такая конструкция значительно дешевле в отличие от эксплуатируемой, но менее долговечна. В основном для перекрытия такого вида кровли используют профнастил. Традиционная кровля установлена таким способом, что слой гидроизоляции размещен поверх теплоизоляционного. Основание из железобетонной плиты. Инверсионная крыша — наиболее защищенный вариант от протекания, намораживания, оттаивания. В этом случае теплоизоляция размещена над гидроизоляцией. Такой вид конструкции более износостойкий. Есть возможность использовать поверхность, сделать кладку из тротуарной плитки или обустроить газон. Чердачный вид предполагает наличие пространства под кровельным слоем и отсутствие теплоизоляционного слоя. Этот вид необходимо чистить от осадков зимой. Бесчердачный вид не нужно очищать от снега, он тает от тепла снизу.

590 руб.
за шт.
Корзина товаров
Устройство оклеечной пароизоляции Устройство оклеечной пароизоляции ИП «Калинин Д.М.» / Коломна

Пароизоляция кровли необходима для защиты сооружения от конденсата, влаги и проникающих водяных паров. Применение пароизоляционных материалов обеспечивает нормальные условия эксплуатации здания, существенно увеличивает срок службы элементов конструкции кровли. Сегодня для пароизоляции крыши используют СБС-битумы. Они очень эластичны: даже при проколе саморезом или гвоздем, они не перестают выполнять свою основную функцию. Способы пароизоляции Пароизоляционный материал укладывается под слой теплоизоляции. Его задача – защитить теплоизоляцию от влаги, исходящей из помещения: это особенно важно при влажности воздуха внутри здания свыше 60%. Для устройства окрасочной пароизоляции применяются: холодные битумно-лингосульфонатная и битумно-кукерсольная и асфальтовая мастики, хлоркаучуковый и поливинилхлоридный лаки, разогретая битумная мастика. Эти материалы пригодны для утепленных крыш, кровля которых - из стальных профлистов и для крыш без утепления.   Оклеечная пароизоляция устраивается по следующему принципу: при влажности воздуха внутри здания до 75% укладывается один ее слой, а при превышении этого показателя – два слоя. Для этого используются рулонные материалы, которые настилаются на разогретую битумную или битумно-нокукесольную мастику, битумно-соляровую мастику. Используется также холодная битумно-лингосульфатная мастика и толстые полиэтиленовые пленки на полимерной мастике. Применяется и укладка рулонных материалов без предварительного нанесения мастик. Чаще всего такой способ изоляции от пара крыш, устроенных из железобетонных плит.

130 руб.
за шт.
Корзина товаров
Установка водосточных труб Установка водосточных труб ИП «Калинин Д.М.» / Коломна

Водосточные системы являются не просто элементом декора здания – они выполняют важную функцию по сбору дождевой воды, падающей на поверхность крыши и ее отвода от стен здания и от его фундамента. Таким образом, конструкция здания предохраняется от попадания излишней влаги.   Обычно для монтажа водосточных систем приглашают специалистов-кровельщиков, однако это не самая сложная строительная операция и практически любой домовладелец, обладающих минимальными технологическими навыками, сможет провести ее самостоятельно. Из чего делают водостоки В настоящее время наиболее популярными материалами для изготовления водосточных систем являются металл и пластик. Каждый материал имеет определенные достоинства и некоторые недостатки. Совсем недавно для конструирования водостоков применялся только один материал – оцинкованная сталь. Ее широко использовали не только для создания водоотводов и труб, но и для изготовления кровельного покрытия. Однако, в последние годы оцинкованную сталь на рынке кровельных материалов стремительно стали теснить пластиковые конструкции. Использование полимеров для создания водосточных систем имеет определенные преимущества – так пластику можно придать практически любую форму и цвет. Следовательно, применение водосточных пластиковых труб не только позволяет сохранить конструкцию дома от влаги, но дает большой простор для реализации самых смелых дизайнерских идей. Дизайнер может подобрать полимерные водосточные трубы, которые идеально подойдут к облику вашего жилища, и не будут выглядеть ярким инородным пятном. Еще одним положительным качеством системы водоотведения, созданной из пластика, является реализация готовых наборов, которые легко собираются даже неподготовленными пользователями. Структура водопровода из пластика Однако, любой готовый набор, как правило, стоит дороже, чем элементы, продаваемые по отдельности. Вы можете сэкономить, не покупая готовые конструкции, а самостоятельно изготовить водоотводную систему из широкого ассортимента полимерных труб и желобов. Монтаж такой системы тоже не представляет особой сложности. Тем не менее, стоить помнить, что недостатком пластиковых конструкций является слабая устойчивость к частым заморозкам-разморозкам. Поэтому необходимо продумать конструкции пластиковой водосточной системы так, чтобы вода в ней не застаивалась и, тем более не замораживалась в зимних условиях. Таяние снега можно наблюдать и среди зимы – при оттепелях и это тоже может повредить водосточные трубы, привести к появлению в них трещин.

350 руб.
за шт.
Корзина товаров
Устройство водосточных желобов со свесами Устройство водосточных желобов со свесами ИП «Калинин Д.М.» / Коломна

Конструкция водосточной системы ↑ Устройство водостока со скатных крыш по конструктивному исполнению чаще всего наружное. Благодаря уклонам скатов, собранная вода по трубам, которые расположены снаружи здания, уходит вниз. Еще до покупки необходимо провести расчет водостока для крыши, чтобы все его части в точности подходили друг к другу, самой крыше, ее площади и конфигурации. Основой расчета считается площадь водосбора, от которой зависит, например, размер желоба. Еще одна достаточно важная величина – площадь ската кровли под водосток, так как обычно число ливневых водостоков и углов на крыше совпадают. Водосточные трубы могут отличаться своими размерами и формой. Для наружного водостока принято на 100 м2 водосбора брать одну трубу. Однако, следует знать, что точнее эффективную площадь отвода воды рассчитывают по специальной формуле: Особого внимания требует угол наклона водостока: если он будет маленьким, то желоб переполнится водой; если большим, то будет «захлебываться» воронка водостока. Оптимальным вариантом считается диапазон в 2-5 мм на 1 пог. м желоба. Для предотвращения деформирования желоба под тепловым воздействием, придерживаясь определенных рекомендаций, используют компенсаторы. Например, в случае четырехскатной кровли для компенсаторов и воронок предпочтительнее спаренное положение. Труба должна оканчиваться сливом. Для подвешивания желоба к краю кровли используют крючки для водостоков, а крепление водостоков к стене выполняют при помощи хомутов.

350 руб.
за шт.
Корзина товаров
 
Нажми на меня !

Не уходите

без оформленного бесплатного демо-доступа к базе строительных объектов Estateline

Введите ваши данные для связи, и мы вам перезвоним